Крыша гаража

После того как фундамент и стены гаража сделаны можно вплотную заняться его крышей.

Самой распространённой является односкатная пологая крыша.

Но в последнее время стала большую популярность приобретать крыша двухскатная, так как здесь можно также задействовать чердак для хранения, например, инструментов и других приспособлений.

Все эти виды крыши представляют собой конструкцию из стропил, на которые стелют настил из досок, а затем уже идет наружная кровля.

Если гараж имеет не очень большие размеры, то лучше всего делать наклонные или висячие стропила с подкосами.

На односкатных крышах наклонные стропила кладутся концами на обе наружные опоры. И расстояние между другими наружными опорами не должно превышать 4,5 м, а если расстояние между ними 5-6 м, то обязательно надо устанавливать подкосы.

При устройстве висячих стропил нижние концы кладутся на стены, а верхние соединяются между собой в коньке. Эти стропила бывают как простой, так и сложной конструкции. Простая конструкция – это когда две стропилы упираются в горизонтальный брус, именуемый затяжкой. Здесь стропила соединяются в коньке либо прорезным шипом либо вполдерева.

Стропила нужно делать только из древесины высшего сорта и без сучков. Толщину этой древесины рассчитывают исходя из длины этих стропил, расстояния между стропильными ногами, веса кровли и т. д.

При сооружении двухскатной крыши нужно сначала изготовить стропильные ноги одной длины, оттесать верхние стороны у скоса крыши и затем поставить эти стропила на одной горизонтали. Все это можно сделать при помощи предварительно изготовленного шаблона.

Для этого берут теснину той же длины, что и у затяжки, к середине перпендикулярно прибивают ещё одну теснину. На ней нужно отметить вершину конька, исходя из тёса. Внизу шаблона на конце надо обозначить места необходимых вырубок.

Бревна для стропил должны быть немного длиннее шаблона на тот случай, если соединение будет не очень удачным.

Сначала на нижних концах стропил нужно произвести соединение с мауэрлатом либо с затяжкой. После чего соединяют верхнюю часть, отрезая лишнее.

Мауэрлатом называются балки, которые кладутся по периметру наружных стен. К ним шипами и при помощи гнезд закрепляют стропила. По началу ставятся пары стропильных ног по краям, после чего, используя натянутую по коньку шнурку или прибитую доску, выставляются промежуточные стропила, которые тщательно выравниваются. В целях экономии древесины вместо цельных мауэрлат можно применять отдельные бруски.

Для того чтобы крышу не снесло ветром, стропила надо прикрепить к стене. Поэтому вьют тросики из тонкой проволоки либо одевают на стропила хомут из проволоки толщиной 5 мм и прикрепляют к костылям, установленным в стене.

Чтобы предохранить стены гаража от мокрого снега и дождя необходимо сделать карниз , предварительно удлинив стропильные ноги, если они, конечное, не достаточно длинные. Ширину карниза нужно сделать не меньше полметра. Эти карнизы надо крепить к стенке как можно плотнее и без щелей.

Основой для кровли является обрешётка или деревянный настил. Обрешётку можно сделать как сплошной, так и вразрядку. При выполнении сплошной обрешётке, как правило, доски кладут на стропила параллельно коньку. Но лучше все же в первую очередь параллельно коньку положить бруски через 0,5-1 м, а уже затем постелить вдоль спуска доски.

Доски, используемые для обрешётки, нужно подбирать первого или второго сорта, не ниже, обязательно без сучков и шириной около 5 см. Если древесина будет сырая, то через некоторое время она рассыхается и рулонная кровля , которая будет постелена здесь, быстрее придет в негодность.

Поэтому пиломатериал для обрешётки нужно хранить закрытым от непогоды, лучше под навесом, а как только обрешётка будет готова, то нужно как можно быстрее приступать к выполнению кровли.

Самыми распространёнными кровельными материалами для гаража являются такие, например, как толь, пергамин, рубероид. Чаще всего используют рубероид.

Как долго рулонная кровля прослужит, в первую очередь зависит от качественно выполненного основания, материалов и технологий, применяемых при кровельных работах, а также эксплуатации.

При выполнении кровли погода должна быть тёплая, сухая и безветренная (лучше летом), а основание ровное и жёсткое.

Рубероид перед производством работ лучше раскатать и где-то сутки выдержать в таком виде. А если этого сделать нет возможности, то рубероид можно перемотать в обратном направлении.

Для гаража лучше использовать трёхслойное покрытие рубероидом. При наклеивании рубероида на обрешётку, а также друг на друга применяют горячую мастику, состоящую из наполнителя и нефтяного битума.

Наполнители бывают пылевидные и волокнистые. Самым лучшим волокнистым наполнителем является асбест. К пылевидным наполнителям относятся зола ТЭЦ, кирпичная или шлаковая пыль, гипс, молотый известняк, опилки древесные. Самая хорошая мастика получается при использовании комбинированного наполнителя (две части наполнителя пылевидного и одна часть волокнистого). Мастика, которая используется для кровельных работ, состоит из одной пятой части наполнителя по отношению к битуму.

При приготовлении мастики сначала битум разогревают в специальной ёмкости или котле до 200о C и выше, после чего засыпают наполнитель и тщательно перемешивают. Во время работы температура мастики должна быть не ниже 160о C.

Обрешётку перед наклейкой сначала очищают от грязи и пыли, затем грунтуют.

Грунтовка делается для того, чтобы в древесине заполнить все поры и образовать достаточно прочные связи перед дальнейшим покрытием. Дерево чаще всего грунтуют олифой при незначительном добавлении красителя. Краситель нужен для того, чтобы грунтовка хорошо была видна на обрабатываемой поверхности, а значит можно будет избежать пропусков и более равномерно распределить грунтовку. Сначала грунтуют поперёк волокон, потом вдоль.

После высыхания грунтовки на ширину рубероида на основание наносят приготовленную мастику, раскатывают и приглаживают сам рубероид. Второй слой кровли должен перекрывать кромки ранее приклеенного рубероида. Третий слой также перекрывает кромки нижележащего слоя. При использовании горячей мастики, нужно быть особенно осторожным.

Во время наклейки надо соблюдать одинаковый нахлёст по всей длине.

Рубероид также при наклейке должен заходить за конёк где-то на 15 см и опускаться ниже карниз примерно на 10 см.

Для того чтобы рубероид не пузырился его нужно хорошенечко разгладить, а края как можно лучше промазать мастикой. Плохо прижатые края могут пропускать воду, которая, замерзая зимой, приведет к разрушению кровли.

Крышу гаража можно также перекрывать шифером (волнистыми асбестоцементными листами) или искусственным шифером (плоские асбестоцементные плитки).

Обрешётку для асбестоцементных плиток делают сплошной из досок шириной около 10 см и толщиной 2,5 см.

При выполнении обрешётки для асбестоцементных волокнистых листов применяют бруски сечением 6*6 см2. Но прежде чем положить листы сначала обрешётку покрывают толем или рубероидом.

Асбестоцементные плитки пользуются своей популярностью из-за своей долговечности, огнестойкости и лёгкости. Бывают плитки фризовые и краевые. При одинаковой толщине (4 мм) они имеют отличия в размере и массе. В этих плитках находятся отверстия для противоветровых кнопок. В основном плитки имеют серый цвет, но иногда встречаются светло-коричневые, зелёные и красные. Плитки к основанию закрепляются противоветровыми кнопками и толевыми гвоздями, реже противоветровыми скобами.

При забивании шляпка гвоздя должна не доходить до плитки. Свободное пространство затем заполняют алюминиевой или медной проволокой, наматывая её под шляпкой, тем самым плотнее прижимая плитку к обрешётке.

Крепёжные детали делают из оцинкованных и нержавеющих материалов. Скобы изготовляют из кровельной оцинкованной стали, сложенной вдвое.

Противоветровые кнопки можно сделать из нержавеющей проволоки, такой, например, как медная.

Нержавеющие гвозди можно заменить обычными, покрасив их перед применением масляной краской или покрыв горячим битумом в два слоя.

Во время работы обязательно понадобятся не только целые плитки. Для этого к линии отреза крепко прикладывают линейку, затем заострённым стальным напильником быстро прочерчивают линии с обеих сторон. Затем кладут плитку на край стола по начерченной линии, одну сторону сильно прижимают к столу, по другой резко нажимают вниз или сильно ударяют.

Волнистые листы имеют размеры раз в пять превышающие плоски плитки. В дополнение к ним также делают лапки, уголки, а также конёк, используемый для двухскатной крыши.

Кровля волнистыми листами обладает более высокой водонепроницаемостью, чем при укладке плоских плиток, так количество стыков здесь получается меньше.

У волнистых листов лицевая сторона обязательно гладкая. К основанию крыши каждый этот лист крепят 3-4шурупами или гвоздями. Перед этим в гребнях волн просверливают отверстия, диаметр которых должен быть немного больше диаметра гвоздя.

Укладываются волнистые листы и плоские плитки по-разному.

Плоские плитки можно класть внахлёстку по диагонали. Для этого сначала на обрешётке при помощи шнура, посыпанного мелом, вычерчивают сетку, в ячейки которой и будет укладываться плитка. Линии отбивают строго перпендикулярно по отношению друг к другу. Концы нижних плиток можно прикрепить кнопками или скобами.

Плитку нужно устанавливать так, чтобы при расширении или сужении в зависимости от температуры окружающего воздуха она могла свободно скользить по гвоздям, иначе эта плитка может поломаться.

Каждый последующий ряд плитки перекрывает предыдущий примерно на 7,5 см.

Прежде чем начать укладывать плитку, желательно на опалубку перед этим постелить рубероид, пергамент или толь. Если это сделать по каким-то причинам не получается, то швы между плитками нужно замазать цементным раствором с добавлением в него пакли, пеньки и др. Чтобы цементный раствор не выделялся на общем фоне и был близок по цвету к плитке, в него добавляют сухие строительные краски.

Кровлю, осуществляемую волнистыми листами, делают горизонтальными рядами, перекрывая каждый ранее положенный лист на величину волны. В свою очередь вышележащий ряд заходит на нижележащий примерно на 12-14 см.

Свесы карнизов делают либо сразу из волнистых листов, либо сначала устанавливают жёлоб из кровельной оцинкованной стали. При втором варианте волнистый лист кладут на карниз с напуском не меньше 10 см.

На свесе карнизов листы шифера закрепляют оцинкованными стальными противоветровыми скобами, которые располагают строго напротив верхнего гребня волны.

Швы между листами замазывают также как и в случае с плоскими листами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *